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Ninfas

  Usuario: zooplanet

Ninfas: un ave ideal para principiantes

 

Las ninfas son unas preciosas aves del orden de los psitácidos que pertenecen a la familia de las cacatúas, aunque son bastante más pequeñas. Son originarias de Australia, donde se las puede hallar en todo el territorio. Te daremos aquí algunas de sus características para ayudarte a decidir si adoptarás una. Si quieres leer más sobre las ninfas o carolinas, puedes consultar algunos de los libros que existen sobre ellas.

Son muy apreciadas como mascotas por su carácter dócil y por ser mucho menos demandantes en cuanto a sus cuidados que los loros más grandes. Ellas se adaptan perfectamente a la vida en el hogar, son fáciles de cuidar y si se las educa desde pequeñas se convierten en unas mascotas adorables y muy cariñosas.

Las ninfas o carolinas se caracterizan por tener una cresta, como las cacatúas, pero su tamaño es mucho menor y no superan los 35 cm desde la cabeza hasta la cola. De esta longitud casi la mitad corresponde solamente a las largas plumas de la cola. Su color original es gris, con unas manchas naranjas en las “mejillas” y la cabeza y cresta amarillas, pero al criarlas en cautiverio se han obtenido otras coloraciones, como cobre, ágatas, perladas, pintos de verde, canela y lutinas o albinas.

Es importante acostumbrarlas al contacto con las personas desde muy pequeñas si quieres tener una ninfa que no sea agresiva. Por lo general ellas disfrutan de compartir algún tiempo con las personas y se apegan bastante a sus dueños, aunque a algunas no les gusta que los tomes en tus manos. Los machos pueden cantar y aprender a imitar unas cuantas palabras, pero son mucho mejores imitando sonidos, como melodías, sirenas, ringtones o el canto de otras aves. Las hembras vocalizan mucho menos pero suelen ser también más cariñosas. Sus manchas tienen colores menos vivos que los machos.

Si bien no son tan exigentes como sus primos mayores, las ninfas requieren una jaula grande con espacio suficiente para trepar y colocar unos cuantos juguetes, perchas, espejos y objetos en general para entretenerlas mientras sus dueños no están en la casa. No se recomienda mezclarlas con otras especies, pues son tan tranquilas que pueden resultar atacadas por otras aves más extrovertidas (como los agapornis) aún si son más pequeñas que ellas.

Las ninfas son aves inteligentes, de carácter amable y prácticamente no presentan problemas de comportamiento. Se adaptan fácilmente a la vida familiar y aprenden a interactuar y comunicarse con las personas que aman. Su expectativa de vida es de alrededor de 15 años, pero con una buena dieta y agregando comida natural variada y muchos cuidados pueden llegar a vivir más de 20 años. Si has decidido adoptar una de estas simpáticas aves, asegúrate de dedicarle tiempo a su entrenamiento para llegar a tener una mascota genial. Esto te ayudará a crear un fuerte lazo afectivo entre ustedes y además la mantendrás entretenida, mentalmente activa, sana y feliz.

 

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Viernes, 13 de diciembre de 2013 - 1:18Nº comentarios: 8



Camaleón enano o pigmeo (Rampholeon brevicaudatus)

  Usuario: zooplanet

Camaleón enano o pigmeo (Rampholeon brevicaudatus)

  • · Nombre científico: Rampholeon brevicaudatus.
  • · Nombre común: Camaleón enano de cola corta.
  • · Distribución: Tanzania, sur de Kenya y Mozambique.
  • · Temperatura: 27 ºC de día y 25ºC de noche en verano y 25ºC de día y 16 – 17ºC de noche en invierno.
  • · Iluminación: 12 – 14 horas. Media. Necesita radiaciones UV, aunque en dosis relativamente bajas.
  • · Humedad: Como mínimo 80%.
  • · Dimensiones de terrario recomendadas: 60 x 50 x 50 cm., para una pareja o trío.
  • · Alimentación: Insectos.
  • · Dimensiones máximas del animal: 7 – 8 cm.
  • · Longevidad: 2 – 6 años.
  • · Temperamento frente a sus congéneres: Pasivo – agresivo.
  • · Temperamento frente al ser humano: Pasivo.
  • · Dimorfismo sexual: El macho tiene un cuerpo más alargado, la cola más larga y su base más ancha por la presencia de los hemipenes.
  • · Dificultad de mantenimiento: Medio.
  • · Dificultad de reproducción: Medio.
  • · Madurez Sexual: Al año de edad.
  • · Número de huevos por puesta: 3 – 6.
  • · Periodo de incubación: 73 – 85 días a 23 – 27ºC.
  • · Número de puestas al año: Muy variable.

 

  • · Clase: Reptilia
  • · Orden: Squamata
  • · Familia: Chamaeleonidae
  • · Subfamilia: Brookesiinae
  • · Género: Rhampholeon
  • · Especie: Rhampholeon Brevicaudatus

 

camaleon pigmeo en una mano

 

Los Rhampholeon brevicaudatus son procedentes de la pluviselva africana, habita en las montañas Udzwunge, Usambara y Ulu gurú, todas en el noreste de Tanzania. En Kenia también hay pequeñas poblaciones localizadas en Mozambique. Al ser camaleones de montaña deben tener una humedad elevada y unas temperaturas no muy calurosas. Son los camaleones  fascinantes  y fáciles de cuidar.

Fisionomía de la especie:

Se caracterizan por su pequeño tamaño de 6 cm de cuerpo, en estado adulto y 3 cm de cola. Las hembras son de tamaño superior a los machos, pero éstos tienen la cola más larga, su gama de colores no es tan amplia como otras especies de camaleones, siendo los tonos grises u oliváceos los más comunes, con dos franjas laterales que resaltan cuando se estresan. Esta especie se caracteriza por tener dos escamas a modo de barba.

Cuidados en cautividad:

Los Rhampholeones no necesitan tanta ventilación como otras especies es suficiente con tener el techo del terrario de malla, las medidas mínimas son de 35 x 35 x 25cm pero es recomendable mantenerlos en grupo en terrarios de 60 x 50 x 50. Es necesario una capa de sustrato de 5cm mínimo, el sustrato más utilizado es fibra de coco y algo de hojas muertas que harán que estén más seguros, no debemos olvidar de donde provienen por lo que será necesario proveer el terrario de una decoración con varias plantas naturales con algunas hojas secas, tales como Ficus, potos e hiedras, que aguantan bien la humedad. También sería conveniente colocar algunas ramas o lianas para aprovechar el espacio aéreo.

Necesitan una humedad relativamente alta, de 65 – 70% de mínimo. Para conseguir esta humedad es necesaria pulverizar con agua o emplear humidificadores fríos y de paso el agua que se deposita en las plantas les sirve para beber; poniendo en marcha 2 veces (al amanecer y al atardecer) el humidificador es suficiente.

La temperatura no debe ser alta, es suficiente con 23º – 26ºC día y 16º – 19ºC noche. para conseguir la temperatura optima se suele usar bombillas cerámicas o spot. Al necesitar temperaturas bajas puede llegar a ser un problema en verano siendo útil los ventiladores de ordenador y pulverizar más veces, ayudando a bajar la temperatura.

Los rhampholeones requieren una Iluminación UVB de 5.0 ó 2.0 siendo suficiente un tubo fluorescente o bobilla compacta, unas 12 horas diarias.

Alimentación y suplementos:

La alimentación debe basarse en presas vivas de tamaño adecuado, nuca más grande que el ancho de su boca, pudiendo usar de base de su dieta grillos y cucarachas complementado de Gusanos de Cera, Pequeños gusanos de seda, gusanos de harina, gusanos de la miel, colémbolos, moscas de fruta, drosophila, etc.

A las presas deberán ser espolvoreadas de calcio una vez por semana y vitaminas cada doce o quince días, recomiendo colocar las presas en un comedero opaco lo suficientemente alto para que no se escapen.

Reproducción:

Los rhampholeones suelen criar con facilidad manteniéndolos en grupos, ponen alrededor de uno a cuatro huevos por puesta, cada huevo mide 1cm aprox.

Los huevos los depositan en la superficie del sustrato, no como otros camaleones que los entierran. Hay quién los incuban en el terrario, pero es recomendable recogerlos sin moverlos de su eje original, los colocaremos en una caja con vermiculita húmeda y ésta dentro de una incubadora que mantenga una húmeda de 80% y unos 24º – 26ºC. Las crías nacerán al cabo de 80 – 90 días.

Las crías al nacer miden 2 – 2,5cm.

 

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Jueves, 12 de diciembre de 2013 - 23:51Nº comentarios: 0



GUIA DE PECES DE ACUARIO

  Usuario: zooplanet

GUÍA DE PECES DE ACUARIO

Empezar un acuario es simple. Vaya a su comercio local de acuariofilia y compre el acuario más grande que pueda pagar, suponiendo que disponga de suficiente espacio.
Cuanto mayor es el tanque, mucho mejor en lo que se refiere a la limpieza; la eliminación de polución por productos químicos, el control de la temperatura y la instalación de plantas  son mucho más fáciles en untanque grande. Compre solamente en un comercio especializado ya que probablemente dependerá de los consejos que allí le darán sobre los peces, el equipamiento y los problemas de salud.

Acuarios comunitarios

Os presentamos una relación de los peces más comunes en el acuario doméstico, así como la afinidad entre las distintas especies y las características y necesidades más significativas de cada pez.

Vivíparos

Los vivíparos son los peces de acuario más populares. Son fáciles de mantener, de criar y relativamente baratos. La mayoría de ellos han sido criados en Florida, Singapur, Hong Kong y Malasia. Casi todos losacuarófilos que se han aficionado a los peces tropicales  han empezado con un Guppy, un Platy, un Mollyo un Cola de Espada. Con cualquiera de estos peces, los machos y las hembras son fáciles de diferenciar. Todos ellos tienen crías una vez al mes aproximadamente y todos ellos devoran a sus propias crías casi siempre. Los comercios del ramo venden trampas de cría para proteger a los pequeños.

Guppys

Guía de los peces de acuario - GuppyEl nombre Guppy se debe al nombre científico, desaparecido en la actualidad, que se le puso en honor de su descubridor, Mr. Lechmere Guppy. Tanto su nombre científico como popular han cambiado en muchas ocasiones, pero todo el mundo entiende el nombre Guppy. Es un pez vivíparo que tiene crías cada mes. Los machos y las hembras se distinguen por el hecho de que los machos presentan mayor variedad de coloridos, libreas y formas de aletas. Las razas puras son muy raras y aunque son peces muy fáciles de criar, es muy difícil conseguir que crezcan hasta su tamaño máximo. Probablemente este es el pez de acuario más fácil de mantener y reproducir.

Platys

Guía de los peces de acuario - PlatysEl nombre Platy procede de un género obsoleto en la actualidad que recibía el nombre de Platypoecilus, el género original en el que se encontraban estos peces. Estos interesantes vivíparos son, hoy en día, extremadamente populares y se producen en enormes cantidades en las inmensas piscifactorías de Florida. Se producen docenas de variedades, muchos de ellos con colas de espada “sangrantes” ya que los Colas de Espada y los Platys pueden hibridarse fácilmente. Como en todos los grupos de vivíparos, los machos presentan una aleta anal modificada llamada gonopodio con la cual insemina a la hembra. Los contactos sexuales entre machos y hembras constituyen un ritual que se repite muy a menudo. Las hembras producen unas 30-75 larvas cada mes.

 

Mollys

Guía de los peces de acuario - MollyEl nombre Molly deriva del género Mollienesia, el cual aparentemente parece un error ortográfico ya que se impuso en honor de un sacerdote francés llamadoMollen. En 1963 el género Mollienesia se incluyó en el género Poecilia, un cambio con el que personalmente no estoy de acuerdo ya que los Mollys son muy diferentes de los Guppys. En cualquier caso, estos peces son básicamente de aguas marinas o salobres y sólo viven bien en agua alcalina y dura. Por este motivo se cultivan  en cantidades inmensas en las aguas duras y alcalinas del golfo de México en Florida. Viven mejor en solitario en aguas ligeramente salobres con grandes cantidades de verdura en su dieta.

Colas de Espada

Guía de los peces de acuario - Cola de Espada

Los Colas de Espada siempre parecen tener una extensión en su aleta caudal, más o menos prolongada, parecida a una espada. No recibieron el nombre Cola de Espada a partir de esta característica.

Su antiguo nombre científico era Xiphophorus que significa portador de una espada. Pero el nombre se utilizó para describir la aleta anal modificada de los machos la cual, efectivamente, se asemeja a una espada.

 

Pirañas

Guía de los peces de acuario - PirañaLas Pirañas están rodeadas de leyendas. Separar los hechos de la leyenda a veces puede ser un reto, pero basta con decir que tienen una muy inmerecida reputación de ser animales sedientos de sangre. Las Pirañas son carnívoras, aunque también lo son la mayoría de peces.

Los Pacus y Metynnis están estrechamente relacionados con las Pirañas pero son menos peligrosos.

Tetras

Guía de los peces de acuario - Tetra

Los Tetras, o charracinos, son peces gregarios a los que no les gusta vivir solos, ni siquiera con uno o dos de su misma especie. Son peces muy despiertos y tienen un gran sentido del oído. Siempre son los primeros en encontrar la comida en el acuario. También son los primeros en sentir el peligro, lo cual hace que se agrupen en cardúmenes protectores muy cerrados.

Los Tetras son peces muy resistentes  que prefieren aguas claras, bien aireadas y en movimiento. Si se utiliza agua filtrada por turba en un tanque bien provisto de plantas es fácil que críen.

Barbos

Guía de los peces de acuario - Barbo

Los Barbos, o ciprínidos, constituyen una nota de color y vida en el acuario. LosBarbos, peces siempre en movimiento, están a la búsqueda continua de algún pedacito de comida o a punto de mordisquear alguna aleta ajena. Muchos Barbosprefieren vivir en grupos y exhiben su mejor colorido y comportamiento cuando se mantienen en grupos de seis o más peces de su misma especie.

Cíclidos

Guía de los peces de acuario - Cíclido

Los Cíclidos enanos están todos por debajo de los 10 cm. de longitud. Les gustan los tanques llenos de plantas con algunas grutas de rocas y pedazos de madera. El agua debe ser blanda, ligeramente ácida, y una temperatura entre 22 y 24 grados.

La mayoría de Cíclidos enanos son muy pacíficos  por lo que sus compañeros de tanque deben ser también tranquilos.

 

Peces Arco Iris y Gobys

Guía de los peces de acuario - Arco IrisHubo una época en que Australia y Nueva Guinea estaban unidas, por lo cual sería lógico encontrar peces similares en ambas islas… y realmente los encontramos. Éstos son básicamente los peces del género MelanotaeniaHypseleotris, su doble aleta dorsal nos dice que proceden del mar y además probablemente tolerarán bien las temperaturas bajas. Son peces de gran colorido, fáciles de criar y simples de cuidar.  Muchos de ellos parecen modificar su colorido como consecuencia de la edad, el alimento o la actividad sexual. Afortunadamente casi nunca se pelean ni entre ellos ni con sus compañeros de tanque. Tampoco tienen tendencia a devorar  sus huevos ni los de los demás peces. Viven muy bien con una dieta de alimento seco así como con alimento vivo. Estos peces suelen encontrarse en arroyos de montaña de aguas rápidas ya que necesitan agua muy oxigenada y fresca. El agua caliente no contiene suficiente oxígeno para sus requerimientos. No viven bien en condiciones deficientes, por lo cual no se desanime si los ve descoloridos en los acuarios de las tiendas.

Bettas

Guía de los peces de acuario - Betta

Hasta que se prohibió en 1965, el pueblo Thai organizaba luchas de peces. Éstos luchaban hasta que uno de ellos se rendía. Eran llamados peces luchadores siameses, o Betta splendens, científicamente. Los machos tienen unas enormes aletas y luchan contra cualquier macho, hasta que uno de ellos huye. En unacuario pequeño el perdedor es atacado hasta la muerte.

Las hembras pueden sufrir ataques si no están a punto para aparearse cuando el macho se fija en ellas. Éstas pueden mantenerse juntas sin problemas, en cambio los machos deben aislarse en las llamadas barracas para Bettas.

Goldfish

Guía de los peces de acuario - GoldfishLos GoldfishPeces Dorados, son resistentes y longevos. No son peces tropicales si no lo que se puede denominar peces de agua templada. Esto significa simplemente que viven en agua fría. Por este motivo, si va a mantener Goldfish en el acuario, no necesitará instalar una resistencia.
Los peces dorados necesitan una dieta rica en productos vegetales para satisfacer sus necesidades de fibra. Son excelentes carroñeros con tan enorme apetito que pasan la mayor parte de su tiempo buscando en el fondo del acuario algún pedacito de comida que haya pasado desapercibido a los demás peces.

Peces Gato

Guía de los peces de acuario - Pez Gato

Se llaman así porque tienen bigotes. Existen miles de Peces Gato en todos los continentes, aunque muchos son inadecuados para acuarios por ser muy grandes o tragones. Muchos tienen los ojos muy pequeños, por ser nocturnos. Todos son ovíparos. Algunos ponen los huevos y los dejan eclosionar, mientras que otros los incuban. Los acuarófilos los utilizan como carroñeros.

Los Peces Gato ventosa devoran las algas en cuanto aparecen.

 

Cíclidos Malawi

Guía de los peces de acuario - Cíclido del lago MalawiLos Cíclidos del lago Malawi no son peces para principiantes. Son muy territoriales y extremadamente combativos. Proceden del lago Malawi, en África, y les gusta vivir entre rocas coralinas donde ocupan pequeñas grietas o cuevas  en las cuales crían y cuidan a sus familias. Son incubadores orales casi exclusivamente maternos. La hembra almacena los huevos y también las larvas recién nacidas en su boca hasta que son lo suficientemente mayores (más o menos un mes) para defenderse por sí solos.

Peces Ángel

Guía de los peces de acuario - Pez Ángel

Los Peces Angel o Escalares, se encuentran en los lagos y ríos de agua dulce de Sudamérica. En el océano, también existen unos peces llamados Ángel, pero no están relacionados con los Peces Ángel de agua dulce. Deben su nombre a su movimiento dentro del agua que evoca a un ángel flotando en el agua; también son peces muy pacíficos con aquellos congéneres a los que no pueden tragar de una sola vez.

A pesar de que pueden subsistir con alimentos secos, prefieren algunos alimentos vivos como artemia, daphnia y gusanos tubifex. Estos alimentos se pueden encontrar en cualquier comercio especializado.

Danios

Guía de los peces de acuario - DanioLos Danios son peces de acuario deliciosos y en absoluto conflictivos. Son peces gregarios muy pacíficos que se adaptan mejor a un tanque largo y poco profundo.  De hecho pueden reproducirse en un tanque con una altura de agua de sólo 10 o 15 cm. Por otra parte, el agua debe ser limpia y bien aireada, pero ni el pH ni la dureza son importantes mientras no sean extremos. Una precaución: los Danios son buenos saltadores. ¡El tanque debe estar bien cubierto!

Rásboras

Guía de los peces de acuario - RásboraLas Rásboras son peces muy bonitos y activos procedentes del Lejano Oriente. Les gusta vivir en grupos pequeños y si se mantienen solos se vuelven muy tímidos. Un pequeño cardumen de Rásboras en un tanque bien plantado un poco iluminado por la luz del sol, convencerá a cualquiera de la auténtica belleza de estos peces.
La mayoría de Rásvoras son devoradores de huevos. Cuando la hembra está llena de huevos, el macho la persigue a través de las plantas donde ella va depositando sus diminutos huevos. A menos que los padres sean retirados del tanque, devoran los huevos a toda velocidad. Este es el motivo por el cual es tan difícil ver alevines en un tanque comunitario. En la mayoría de comunidades, siempre hay parejas que están criando constantemente, pero los mismos padres y los demás peces devoran los huevos en cuanto los ven.

Discos

Guía de los peces de acuario - DiscoEl nombre Discos procede del nombre científico Symphysodon discus Heckel. Desde su primera descripción hace 150 años, se han descubierto algunas especies y subespecies adicionales (varias de ellas se deben al autor de este libro). Existen muchos discos que se parecen entre ellos y cada criador escoge un nombre para cada una de sus variedades. Son peces tranquilos pero es preferible mantenerlos en un tanque solos o bien con unos cuantos Peces GatoTetrasCardenal muy pacíficos.

Gouramis

Guía de los peces de acuario - GouramiLos GouramisBettasPeces Paraiso son todos ellos peces laberinto, lo que significa que pueden respirar aire cuando el agua se empobrece excesivamente en oxígeno.

La mayoría de peces laberinto construyen nidos de burbujas. El macho forma las burbujas sobre la superficie del agua y una vez los huevos son liberados por la hembra, son colocados dentro del nido de burbujas.

 

 

Si deseas saber más acerca de cómo cuidar a tus peces de acuario, te recomendamos pase por la tienda Zooplanet y pidan asesoramiento.

 

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Jueves, 5 de diciembre de 2013 - 1:45Nº comentarios: 0



Tarántula como animal de compañia

  Usuario: zooplanet

LAS TARÁNTULAS COMO ANIMALES DE

COMPAÑÍA

¿Por qué usted o alguna otra persona podría querer tener una tarántula como animal de compañía, y cuáles son los problemas a los que podría tener que enfrentarse si no las cuida como es debido? Una buena manera de responder a estos interrogantes sobre estos fascinantes animales consiste en plantear todas las preguntas que una persona normal podría hacerse al verlos por primera vez. Una vez que se han agotado el asombro y las bromas acerca de que las arañas podrían devorarlo, la gente se pone curiosa, y todas las cosas que se ignoran acerca de ellas son una fuente de misterios.Tarántula

¿Son peligrosas?

La mayoría de las tarántulas no son peligrosas en absoluto si se las compara con muchos otros animales de compañía, a condición de que respete lo que ellas pueden hacerle si se descuida usted. Por lo que se sabe, nadie ha muerto a consecuencia de la mordedura de una tarántula de compañía, lo que no quiere decir que un ejemplar de gran tamaño no pueda causar una dolorosa herida si llega a clavarle los colmillos. Para que una araña llegue a hacer esto normalmente necesita tener una buena razón –como ser manipulada incorrectamente o ser cogida demasiado frecuentemente. Algunas tarántulas no se resienten de la manipulación, pero otras la consideran como una desagradable intromisión en su intimidad. Algunas especies son mucho más tranquilas que otras, de la misma manera que algunas razas de perros son tranquilas mientras que otras pueden ser todo lo contrario. Aun dentro de la misma especie, dos tarántulaspueden tener personalidades muy diferentes.

Que se sepa, no hay enfermedades de las tarántulas que puedan transmitirse de ellas a usted o a otros animales de compañía. En este sentido son más seguras que la mayoría de los demás animales de compañía, que en algunas ocasiones pueden transmitir enfermedades a los seres humanos si sus normas higiénicas son menos estrictas de los que deberían ser.

Puede que haya usted observado que dije que la mayor parte de las tarántulas de compañía no son peligrosas. Esto es debido a que hay algunas tarántulas peligrosas. La palabra tarántula es bastante general, y se aplica a algunas de las especies de migalomorfos constructores de telas en forma de embudo que pueden ser venenosas. Sin embargo, éstas no son las tarántulas que suelen importarse y venderse normalmente como animales de compañía. Por otra parte, es posible que haya una o más especies detarántulas aún no descubiertas que pudieran resultar más peligrosas que las actualmente conocidas.

¿Es posible adiestrarlas?

No. Las tarántulas no son inteligentes como los perros, los gatos, los loros o incluso las ratas. La inteligencia es el resultado de tener una buena memoria y de la capacidad de almacenar y en cierto modo de evaluar esos recuerdos. Las arañas sólo tienen una capacidad limitada para memorizar. En cierto sentido, cada día, y por lo tanto cada evento, es una nueva experiencia para ellas. Lo experimentado ayer tiene para ellas un valor muy limitado en el momento presente.

Naturalmente, las tarántulas poseen instintos naturales y reaccionan ante muchos estímulos, tales como el calor, el frío, el alimento, etc. Puede usted condicionarlas para ciertas reacciones. Por ejemplo, si usted golpea tres veces el vidrio de su terrario y después les deja car algo de comida, es posible que ellas relacionen ambas cosas y respondan saliendo de sus madrigueras para comer. Pero también es posible que no lo hagan, por ejemplo, si no tienen demasiado hambre, de modo que al fin de cuentas, adiestrar a lasarañas es algo que normalmente no vale la pena intentar.

¿Cuánto tiempo pueden vivir?

Generalmente se acepta que las hembras de algunas especies pueden llegar a vivir hasta 20-30 años; los machos viven en general mucho menos tiempo –sólo dos o tres años después de madurar. Sin embargo, la expectativa potencial de vida y la longevidad media en todos los animales suelen ser totalmente diferentes. Una expectativa realista para una hembra mantenida en cautividad puede ser de 6-14 años, mientras que la de un macho puede ser de 3-6 años. Es muy difícil mantener vivos incluso durante unos pocos años a los ejemplares de ciertas especies, probablemente porque no se sabe lo suficiente acerca de su mantenimiento.

Además, mucho dependerá del origen de la tarántula. Un ejemplar capturado en estado natural, puede ser ya demasiado viejo, mientras que se sabe exactamente la edad de un ejemplar criado en cautividad. También es posible que el ejemplar capturado en estado natural esté afectado de una infección de parásitos o puede que sufra otros trastornos de salud, que podrían causar su muerte prematura. Una araña criada en cautividad debería estar libre de infecciones y por lo tanto debería poder disfrutar de una vida larga y saludable.

¿Se pueden tener dos o más arañas juntas?

Definitivamente no.  Si bien hay unas pocas arañas que son sociables, las tarántulas, con una o dos excepciones, no están entre ellas. El único momento en que estas arañas se juntan es para aparearse. Incluso esto es un riesgo para el macho. Si él no corteja a la hembra Tarántulacon muchas precauciones, puede terminar convertido en comida de su pretendida pareja. El apareamiento de las arañas no es un acontecimiento social agradable, sino una necesidad biológica para la preservación de la especie.

Normalmente, si dos tarántulas se encuentran, combatirán, y una terminará siendo comida por la otra, aunque también es posible que ambas resulten heridas de gravedad y que mueran. Por lo tanto no resulta cruel mantener a una tarántula en soledad porqué así es como viven en estado natural. Recuerde que no es aconsejable tener a dos hámsters machos juntos, de modo que hay otros ejemplos de animales que han de ser mantenidos en solitario, salvo para el apareamiento.

¿Cuánto espacio necesitan las tarántulas?

Hablaremos del alojamiento en otra sección, de modo que aquí sólo es necesario decir que las tarántulasnecesitan poco espacio para vivir. Esto facilita mucho su mantenimiento.

¿Resulta caro mantener estas arañas?

No. De hecho, cuesta menos mantener en buen estado unas arañas que mantener sano casi a cualquier otro tipo de animal de compañía.

¿Se puede acariciar a las tarántulas?

¡Sí y no! Tenga presente que no se trata de mamíferos, aves ni siquiera de reptiles, todos los cuales pueden relacionarse con su propietario en mayor o menor grado. Incluso una araña normalmente tranquila puede inquietarse por algo y morderlo o lanzarle pelos de su abdomen. En este último caso la tarántula se pasa las patas por el vientre lanzando los pelos que se sueltan, a menudo en pequeños mechones, hacia su posible agresor. Estos pelos pueden incluso caer en sus ojos. Aunque no son excesivamente peligrosos, estos pelos pueden causar bastantes molestias durante algunas horas incluso días.

La mordedura de una tarántula puede compararse con la picadura de una abeja, aunque es posible que sea menos dolorosa, según la especie. La mordedura sólo es peligrosa porque puede producirse una infección secundaria por bacterias. Por esta razón cualquier mordedura de araña debería ser lavada y tratada rápidamente con un antiséptico.

Si se acaricia a una tarántula conviene hacerlo a favor del pelo, lo cual reduce el riesgo de ser “pinchado” por los pelos. Sin embargo, no olvide nunca que desde un punto de vista emocional, usted no significa absolutamente nada para su araña. Su dedo no es para ella más que una amenaza o una posible comida. La única razón para que su araña normalmente no le muerda, es que ella seguramente puede detectar por el sudor de su cuerpo (que consiste en compuestos químicos que la araña puede analizar) que no es usted una comida interesante, de modo que no hay motivos para que lo muerda.

Es muy posible que manipule usted excesivamente a su araña, y en este caso aumenta muchísimo el riesgo de que ella le demuestre su desagrado mordiéndole. En realidad no hay razón alguna para que usted tenga que tocar a su animal si no quiere usted hacerlo. Después de todo, se puede disfrutar muchísimo con los peces de un acuario sin tener que tocarlos. Muchos aficionados jamás tocan a sus animales y sin embargo obtienen una gran satisfacción del simple hecho de tenerlos y observarlos.

¿Cómo hay que manipular a estas arañas?

¡Con muchísimo cuidado! Hay dos cosas que hay que tener siempre presentes cuando se intenta mover físicamente una araña de un lugar a otro. La primera es que su abdomen es sumamente delicado, y por lo tanto vulnerable. La segunda es que a usted le interesa reducir al mínimo el riesgo de una mordedura. Teniendo estas realidades en cuenta, la manera más segura tanto para usted mismo como para sutarántula es que la haga meterse en un pequeño contenedor.
Tarántula
Por ejemplo, si pone usted una pequeña caja de plástico transparente sobre la araña y después desliza con cuidado un trozo plano de cartón o de plástico por debajo de la caja, la araña se pondrá encima porque no tiene otra elección –a menos que se encarame por las paredes de la caja, en cuyo caso le resultará muy fácil poner el “suelo” en posición. Después puede usted mover a su animal como quiera. Alternativamente, podría obligar a la araña a meterse dentro de una caja y después ponerle una tapa ventilada. Esta sería la forma más segura de transportar a su animal. Si realmente quiere usted tener a su araña en las manos, entonces sitúe una mano con la palma hacia arriba, frente a ella y empuje suavemente a la araña desde atrás con el dedo índice de la otra mano o con un lápiz o algo similar. Normalmente su araña tendría que quedarse muy tranquila en su mano, pero una araña nerviosa podría encaramarse rápidamente por su brazo. El problema se producirá si se le enredan las patas en su camisa o en lo que sea, porque entonces será bastante difícil sacarla de allí, debido a que ella intentará naturalmente quedarse allí con todas sus fuerzas.

Si su animal se queda tranquilo sobre su mano y usted se mueve por la habitación, sería muy conveniente como precaución situar su mano libre debajo de la otra. De este modo, si la araña decide echar a andar, puede situar la mano libre de manera que la araña se pase a ella, y así sucesivamente. Todas las precauciones son pocas.

Si intenta levantar la araña poniendo sus dedos alrededor de su abdomen, es posible que haga demasiada presión y que le haga daño o que la moleste haciendo que ella intente defenderse. Esto podría ser causa de que la dejara caer, y las tarántulas pueden reventarse el abdomen si caen en mala posición. Como resultado, probablemente tendría usted una araña muerta porque es sistema abierto de circulación sanguínea haría que se desangrara rápidamente. De hecho las arañas pueden saltar desde una altura apreciable sin hacerse daño, pero una caída repentina es diferente porque no son gatos y no siempre alcanzarán a poner sus patas en posición adecuada para amortiguar el golpe.

Otro modo de levantar una tarántula consiste en sujetarla suave pero firmemente por sus patas segunda y tercera, cerca de sus bases a un costado del cuerpo, y después levantar. Una araña no está habituada a ser levantada repentinamente desde la tierra firme y parece sentirse confundida cuando esto ocurre, de manera que no reacciona. Sin embargo, si, aunque sea con una de las demás patas puede sentir algo sólido antes de que se la levante, es posible que se agite y que intente morderle los dedos.

Resumiendo, y especialmente si siente usted un poco de temor a sujetar su araña, es mucho mejor proceder usando los métodos más seguros antes descritos. Nunca ceda ante las peticiones de los amigos para que se ponga usted la araña sobre la mano o sobre su cuerpo a menos que se sienta usted muy seguro de poder hacerlo. Ciertamente no debería usted dejar jamás que otras personas manipulen a su animal a menos que sepa usted que están familiarizadas con las arañas. De no ser así podrían asustarse si la araña de repente se moviera. Su primera reacción sería probablemente dejarla caer, con consecuencias potencialmente fatales para el animal. Por último, nunca use su araña para asustar a la gente porque esto sólo reforzaría su instintivo terror a estos animales.

¿Es preferible uno u otro sexo como animal de compañía?

En realidad no. La principal ventaja de la hembra consiste en que su expectativa de vida es mucho mayor. Cuando las hembras tienen huevos es probable que se comporten agresivamente, pero lo mismo puede decirse de un macho que transporta esperma en busca de una pareja, de manera que en esto ambos sexos tienen los mismos inconvenientes.

¿Cómo se diferencian los sexos?

Esto no siempre es fácil, a menos que pueda usted examinar cuidadosamente a la tarántula con ayuda de una lupa potente. Los machos inmaduros se parecen mucho a las hembras, mientras que los ejemplares maduros de ambos sexos son parecidos. Por lo general, las tarántulas capturadas en la naturaleza que se ven en las tiendas de animales son machos porque éstos son más fáciles de Tarántulacapturar en su hábitat natural. Por ejemplo, yo vivo en nuevo Méjico y durante el verano no es raro ver una o más de estas arañas andando lentamente a través de una carretera o en nuestro jardín. Son machos en busca de una hembra.

¿Qué hace una araña?

Ésta es una pregunta bastante frecuente de quienes no están familiarizados con las arañas. No estoy seguro de saber qué piensa la gente que tendría que hacer una tarántula, pero la respuesta es no demasiado. Como cualquier animal, una araña hace sólo lo que tiene que hacer para vivir. Su araña puede quedarse tranquila en la misma posición durante horas. Después es posible que se retire a su madriguera y que se quede allí durante días. Aparecerá, y empezará a moverse lentamente por su entorno cuando sienta hambre. Las únicas ocasiones en que la verá moverse con rapidez serán cuando se abalance sobre su comida o cuando se escape si se asusta. Después de haber comido, normalmente se arreglará los pedipalpos y las mandíbulas. Tejerá telarañas cuándo y cómo sea necesario o si hay necesidad de repararlas. Aparte de esto, su araña estará feliz de poder reposar durante largos períodos. Este sistema de vida le permite pasar largos períodos sin comer, porque no es una criatura que consuma grandes cantidades de calorías (es decir, de alimento) corriendo de un lado para otro sin motivo aparente.

¿Qué provecho se obtiene de estos animales de compañía?

Esencialmente, la razón más importante y evidente para que quiera usted tener una tarántula o un perro, un pez, un gato, un loro o un caballo, es simplemente que le gustan. Realmente es así de sencillo. Le fascinan y probablemente le interese estudiarlas. Las tarántulas son de muchos diferentes tamaños y colores, y pueden ser una fuente de placer estético para su propietario. Asimismo, a mucha gente le gusta criartarántulas porque se trata de un desafío. Las crías de araña pueden venderse a buen precio, aunque pocas crianzas de animales consiguen compensar por el tiempo y los gastos en que incurren los propietarios aficionados.

Aún hay mucho que aprender acerca de estos animales y esto puede ser otra causa del interés para el propietario estudioso. La tarántula no es un animal cuyo mantenimiento resulte caro, y tampoco ocupa demasiado espacio. Además, cuando haya visitas, será con seguridad un tema de conversación. Puede usted exhibir sus tarántulas y éste es otro motivo para conocer gente que comparta su pasión por estos fascinantes animales.

Hay muchas ventajas en tener lo que aún es un animal de compañía bastante exótico. He conocido gente que tiene tarántulas porque eran aracnofóbicos, los que significa que sentían terror de las arañas. Estos animales de compañía los ayudaron a superar sus temores ante éstos y otros animales similares. Con frecuencia estos temores son consecuencia de la ignorancia. Si se suprime la ignorancia el temor disminuye o desaparece completamente y la persona pasa a ser un aracnófilo, un aficionado a las arañas.

Después de tener arañas, algunos aficionados comienzan a coleccionar artículos relacionados con ellas, como sellos de correo en los que aparezcan arañas, camisetas con arañas, jarros o platos con arañas, etc.

Realmente, el estudio de estos animales es muy provechoso. Lo importante es que este beneficio sea mutuo. Su primera preocupación debería consistir siempre en asegurar el bienestar de su animalito.

 

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Jueves, 5 de diciembre de 2013 - 1:27Nº comentarios: 0



PYTHON REGIUS

  Usuario: zooplanet

Nombre común: Pitón Real o Pitón Bola. 

Nombre científicoPython regius.

Familia: Boidae.

 

PYTHON REGIUS

Habitat natural: África Central y Occidental, comprendiendo los países de Nigeria, Uganda, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Ghana, Benin y Togo. Donde la temperatura varía desde los 15o a los 45 oC.

Tamaño: Al nacer miden entre 20 y 30 cm. El tamaño promedio de ejemplares adultos es de 120 a 150 cm. Aunque algunos ejemplares hembras pueden llegar a los 180 cm. Generalmente las hembras son más grandes que los machos. De diámetro alcanzan de 10 a 15 cm.

Promedio de vida en cautiverio: Entre 20 y 30 años. El record de la Python regius más longeva en cautividad es de 48 años.

Apariencia general:  La cabeza tiene forma oval estrecha, posee un cuello estrecho, cuerpo robusto y cola relativamente corta. El color básico va del marrón dorado claro al amarillo crema, roto por dos franjas longitudinales de forma irregular, color marrón chocolate, unidas por rayas transversales a intervalos irregulares. Las manchas de color claro entre las rayas transversales pueden tener uno o más borrones marrón chocolate dentro de sus límites.

La parte superior de la cabeza es de color chocolate, limitada a cada lado por una raya  de color claro que va del hocico al cuello. La parte inferior es de color blanco marfil, pudiendo tener o no, manchas más oscuras.

Tienen un complejo y desarrollado sentido del olfato así como el del tacto. Poseen pupilas verticales como todas las especies de hábitos nocturnos.

Se conocen actualmente 62 variaciones genéticas (morfos). Entre los que destacan: albino, piedball, spider, leucistic, lavender, pastel, caramel, etc.

Terrario: A prueba de fugas. Son serpientes muy fuertes que pueden fácilmente levantar tapas o abrir puertas mal cerradas. Aunque es una serpiente principalmente terrestre, le gusta trepar en troncos o lianas.

VER TERRARIOS EN ZOO-PLANET

Medida mínima: 90 cm de largo, 45 cm de ancho y 50 cm de alto.

Medida recomendada: 120 cm de largo, 45 de ancho y 50 cm de alto.

Temperatura: El ciclo de temperatura diurna-nocturna es muy importante para las serpientes.

Día: De 25 a 30 oC, con un área iluminada mediante un spot que caliente entre 30 y 34 oC

Noche: De 20 a 23 oC, apagar el spot.

No se recomienda utilizar lámparas de cerámica porque resecan el aire del terrario. Es mejor utilizar el spot de amplio espectro.

Humedad: Superior a 60%, siendo lo ideal entre 70 y 80%.

Iluminación: No necesitan ninguna clase de iluminación artificial ni rayos UV, basta con que en la habitación donde se encuentre el terrario haya una ventana por donde entre luz. Losfotoperiodos (ciclos de día y de noche) son muy importantes; debemos brindarles entre 10 y 12 horas al día de luz. Se ha demostrado que los ejemplares en estas condiciones se alimentan mejor y tienen excelentes crías.

Sustrato: El mejor sustrato por su facilidad de limpieza e higiene es el papel periódico, no obstante su aspecto es muy pobre. Se recomienda utilizar viruta de ciprés que retiene muy bien la humedad y no es tóxico. Por ningún motivo emplear cedro ni pino, ambos suelen ser tóxicos para esta serpiente.

Alimentación: Hay muy poca información de lo que come la pitón real en la naturaleza, de ahí que la mayoría de los ejemplares que son capturados tengan problemas para alimentarse en cautiverio. El record de una pitón real sin comida es de 22 meses.

Por ello, siempre será recomendable un ejemplar que proceda de un criadero. Así, estará acostumbrada desde pequeña a comer ratones y ratas. Cuando están en desarrollo debe dárseles de comer uno o dos ratones cada 7 u 8 días. Por supuesto, el tamaño de la presa será proporcional al tamaño de nuestra serpiente. Para los pitones ya adultos, hay autores que señalan que deben comer una rata cada 10 ó 15 días, dependiendo también de su ciclo de defecación.

Para mayor información recomendamos ver en la sección de alimentación, el artículo “Tips básicos para alimentar a las serpientes”.

Reproducción: Lo primero que se necesita para la reproducción, es obviamente sexar a nuestros ejemplares y estar seguros de que tenemos una pareja. El macho alcanzará la madures sexual a los 2 años; mientras las hembras requerirán 3 años y en algunas ocasiones más para alcanzar la madures y el tamaño apropiado para reproducirse. El macho estará listo cuando mida entre 82 y 86 cm; pero las hembras tendrán que medir forzosamente más de 100 cm y pesar un kilo para poder llevar a cabo una puesta sana y con posibilidades. Además, cabe señalar que únicamente estarán en óptimas condiciones una vez al año. Deben estar perfectamente alimentadas para que puedan producir los huevos.

Los machos cortejarán a las hembras durante todo el año, pero estas son únicamente receptivas hasta los meses en que baje más la temperatura. La reproducción en cautiverio coincide con los ciclos de invierno en Norteamérica y Europa, aunque hay evidencias de que los pitones reales pueden reproducirse en cualquier época del año.

Kevin McCurley, para comenzar con la reproducción, recomienda bajar la temperatura por las noches gradualmente de  24 a 21 oC por un periodo de dos a cuatro semanas. Es muy importante verificar el estado de salud de los ejemplares para prever enfermedades respiratorias. Durante el día, las temperaturas deben elevarse entre 26 y 29 oC con un spot como se señala arriba.

Algunas semanas con estas variaciones en la temperatura, llevarán al macho a interesarse en la reproducción. Este ciclo puede tardar de dos a cuatro meses para ser efectivo. Se debe sumar además un fotoperiodo más corto, es decir unas 8 horas de luz al día. Bajo estas condiciones se elevarán los niveles de testosterona del macho y aumentará la producción de esperma.

Hay algunos especialistas que recomiendan no alimentar a las pitones en este periodo y otros prefieren continuar alimentándolas pero con presas más pequeñas. Esto debido a que con las bajas temperaturas la digestión se dificulta.

Existen pruebas que indican que si se mantiene separados los sexos hasta la época de apareamiento, aumentarán las probabilidades de éxito en la reproducción. Junte a la pareja y verá a continuación todo el cortejo hasta que el macho utilizará los espolones (vestigios de patas)  para acomodar a la hembra en la posición requerida. Una vez acomodado, sacará un hemipene y lo introducirá en la hembra, quien recibirá el esperma y lo podrá retener durante meses hasta el periodo de ovulación.

Una pareja puede copular durante horas o por días. Puede dejar juntas a las pitones durante una semana para que sigan apareándose. En cautiverio es recomendable un mínimo de seis cópulas durante cuatro o seis meses para obtener huevos fértiles. Regrese a la hembra a su terrario y ofrézcale alimento. Generalmente dejará de comer después de la tercer semana de gravidez y no se alimentará hasta que ponga los huevos o si los incuba ella, hasta que éstos eclosionen.

La única manera de saber si está preñada es observar si ocurre la ovulación, esta será aproximadamente unos 25 días después de la cópula y durará únicamente dos días. Se notará porque la hembra tendrá la apariencia de haber comido una presa grande (todos los días hay que observarla). Una vez preñada se debe reducir al mínimo la manipulación para evitar que se estrese. Déjela tranquila a una temperatura óptima de 29 oC con un spot, proporcione un escondite y comience a preparar el nido para la puesta.

Luego de 10 a 14 días de la ovulación, la hembra mudará la piel, señal de que los huevos serán puestos unos 27 ó 35 días después. En algunos casos, hay hembras que tardan hasta 45 días, debido a una temperatura más baja y a un lento desarrollo de los huevos. En promedio, estamos hablando de que una vez preñada la hembra pondrá los huevos entre 60 y 70 días.

Para el nido será necesario hacer un orificio en la tapa de una caja de plástico para que la hembra entre a poner los huevos. Colocaremos la caja dentro del terrario en el lado fresco. Es muy importante esto porque si la ponemos del lado caluroso los huevos se pueden morir. A la caja le pondremos de sustrato una gran cantidad de musgo o “peat moss” de tal forma que la hembra pueda acomodarlo a su gusto.

Es necesario monitorear la temperatura del nido, para ello se recomienda un termómetro digital. La temperatura óptima debe fluctuar entre 29 y 31. La humedad debe situarse en los mismos rangos que todo el terrario, es decir, superior a 60%.

La puesta por lo regular se da en la noche o en las primeras horas del día cuando todavía hay oscuridad. Ponen en promedio cinco o seis huevos, aunque algunos ejemplares con mayor edad llegan a poner ocho. El record de huevos puestos por una Python regius es de 15.

La hembra se enrolla alrededor de los huevos para incubarlos. Hay autores que recomiendan que ellas mismas los incuben, aunque la mayoría dicen que es mejor incubarlos artificialmente, pudiendo con esto controlar la humedad y la temperatura. Además de que podremos ya alimentar a la hembra. En caso de que ella los incube, no probará alimento hasta que las crías hayan nacido.

De cualquier modo, sea cuál sea el método que usemos de incubación, debemos tener cuidado con la hembra. En estos momentos se vuelve muy agresiva y se estresa fácilmente. Por supuesto no hay que manipularla ni antes de que ponga los huevos ni después, salvo que sea necesario. Lo mejor es cubrirle con una toalla la cabeza para que no vea y se estrese lo menos posible. La incubación lleva aproximadamente 60 días.

Si se decide incubar los huevos, es necesario tomar en cuenta que por ningún motivo se deben de rotar. Tienen que estar tal y como ella los puso. Si un huevo se voltea o se cambia de posición es casi seguro que morirá. En muchos casos, los huevos se pegan entre sí cuando la hembra los junta para incubarlos. De igual manera, nunca debe tratar de separarlos, si lo hace, el embrión también morirá.

Para saber si los huevos están vivos o han sido fecundados, bastará verlos en un cuarto oscuro, ayudados por una linterna. No es necesario moverlos para ello. Si notamos pequeños hilos de sangre (venas) al interior del huevo quiere decir que sí fue fecundado. Los hilos de sangre se notan más después de unos días de la puesta. Y en los huevos no fecundados encontraremos indicios de moho. Si es posible retire estos huevos que no tardarán en pudrirse.

Ahora bien, como dije antes, hay autores que recomiendan la incubación maternal. Si usted decide esto se encontrará ante un escenario inimaginable. Se dice que todos los reptiles son de sangre fría porque son incapaces de regular su propia temperatura; no obstante, durante la incubación de las pitones sucede que estas sí logran mantener su temperatura a través de pequeñas contracciones de sus músculos. Lo que no pueden hacer es elevar la temperatura más de la que el ambiente marca. Si necesita más calor, lo que la hembra hará, es salir del nido y calentarse bajo el spot y retornar de nuevo a lado de los huevos. Su cuerpo es el mejor termostato y mantiene a la perfección los huevos. También son capaces de retener la humedad del sustrato.

Durante este proceso no comerá, pero sí podrá salir a beber agua, manténgala siempre fresca y limpia. La humedad del terrario manténgala alta, que no baje de 60 y si es posible de 70%. Hay casos en que la hembra ha utilizado su propia orina para prevenir la deshidratación de los huevos. Mantenga la caja del nido a unos 30 ó 32º C., utilice un termostato para mayor seguridad.  Si necesita conseguir más humedad puede aspersar el sustrato del nido y a la hembra con cuidado de no mojar los huevos.

En algunas ocasiones la hembra desecha uno o dos huevos del nido. Los huevos siempre tienen buen aspecto, pero todos los autores aseguran que al incubarlos artificialmente los huevos se descomponen y mueren. Por lo que concluyen que las hembras tienen un poderoso detector que les indica que huevos son viables y cuales no. Hágale caso a su serpiente.

El otro método es mediante la incubación artificial. Para lo cual necesitará una incubadora. Profesional o casera, siempre y cuando funcione para mantener los huevos a 31 ó 32º C y con una humedad del 90%. El sustrato que deberá utilizar para este proceso es la vermiculita. Para mayores referencias sobre la incubación artificial, les recomiendo: (                  ).

Manejo: Apto  para principiantes  pero con algunas reservas, sobre todo cuando se niegan a comer.

Comportamiento: Muy tranquila. Esta serpiente nunca muerde para defenderse. Si alguna vez llegara a morder se debe al descuido o imprudencia del que la manipula, sobre todo cuando se le da de comer. Puede convivir con otras pitones reales aunque no es muy recomendable ya que son animales solitarios. Es mejor tener a cada ejemplar en un terrario separado. Por ningún motivo se deben mantener junto a boas. Es sabido que las boas pueden portar un virus llamado IBD  o BIBD (inclusion body disease) sin mostrar ningún síntoma, que para los pitones resulta  fatal  y las lleva a la muerte.

Observaciones:

Reciben el nombre de pitón bola porque cuando se sienten amenazadas esconden la cabeza enrollándose en su cuerpo formando una bola o pelota.

Son excelentes como mascotas.

Siempre serán mejores los ejemplares nacidos en cautiverio, los atrapados en la naturaleza además de ser cruel su captura, la mayoría de las veces se niegan a comer.

 

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Martes, 3 de julio de 2012 - 11:55Nº comentarios: 0



Camaleón Furcifer pardalis

  Usuario: zooplanet

Furcifer pardalis

De todas las especies de camaleones mantenidas en cautividad, sin duda el que más pasiones levanta entre los aficionados es el F. pardalis, camaleón pantera. Hay muchísima bibliografía sobre esta especie mantenida por aficionados en todo el mundo, pero aún así espero aportar nueva información, o al menos aportar mi punto de vista sobre la que es sin duda, la mejor especie de camaleón para mantener y reproducir en cautividad.

Los camaleones pantera, son por varios motivos los camaleones más indicados para mantener en cautiverio. Tienen un tamaño considerable, pero sin llegar a ser gigantes. Son muy resistentes, debido a su gran adaptabilidad, lo que los hace muy indicados para principiantes.  ZOOPLANET

Su increíble  colorido del que se citan en la actualidad más de 25 formas diferentes, junto a su docilidad, hacen del camaleón pantera el más indicado tanto para los que se inician, como para quienes se quedan fascinados con esta especie y desean conseguir nuevas formas con diferentes coloridos. Los camaleones pantera pueden alcanzar los 55 cm, pero normalmente no superan los 45. Las hembras son de menor tamaño, en torno a los 30 – 35 cm. Se suele citar que la variedad Arcoiris también conocida como Anstiranana o Diego Suarez, es la que alcanza mayor tamaño. Los F. pardalis son originarios de Madagascar, y se extienden desde la costa Noroeste, hasta el Este, pasando por la zona Norte. También habitan islas e islotes próximos, así como en Mauricio y Reunión, donde posiblemente han sido introducidos. Debido a su amplia distribución que abarca zonas que distan entre sí varios cientos de Km, es un poco inocente pretender encontrar camaleones pantera con patrones cromáticos definidos por lo que el número de morfos puede ser ilimitado. Estos grupos aislados por barreras naturales y sin intercambio genético han dado lugar a un gran número de formas que reciben el nombre de sus lugares de origen. Aunque sin duda, un número básico de dichas formas pueden estar formadas por ciertos grupos sin intercambio genético, también es cierto que debido al mercado de la importación de camaleones salvajes, cada nueva importación viene acompañada con el descubrimiento de una nueva forma, lo que es en muchos casos un simple reclamo con el único objetivo de vender más ejemplares a precios mayores.

 

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Domingo, 20 de mayo de 2012 - 17:56Nº comentarios: 0



Serpiente de Sinaloa o Falsa Coral

  Usuario: zooplanet

 

 

Falsa Coral o Serpiente SinaloaFalsa Coral 

 

 

 

  • Nombre común: Serpiente de Sinaloa o Falsa Coral
  • Nombre científico: Lampropeltis triangulum sinaloae
  • Ubicación: Desde el centro de México, al oeste de Sinaloa y al sur de Nayarit.
  • Tamaño: Alcanzan un largo de entre 90 y 120 cm.

Características generales

Estas serpientes son muy particulares, especialmente por su patrón que imita al de una serpiente de Coral, lo que le sirve como defensa. Viven en zonas semi-áridas, bosques y llanuras.

Ambientación

El terrario para un animal bebé o juvenil será de aproximadamente 60x35x45 cm. Un ejemplar adulto o semiadulto necesitará como mínimo un terrario de 100x60x60 cm. Es importante brindar a estas serpientes el suficiente espacio ya que si no pueden estirarse completamente de vez en cuando pueden sufrir serias afecciones respiratorias que se vuelven crónicas. Dicho terrario debe tener una tapa a prueba de escapes ya que las serpientes suelen escabullirse por la rendija menos pensada y ésta especie en particular es muy perseverante en sus intentos de huir. De todos modos éste factor no debe disminuir la ventilación del recinto.

El sustrato puede ser corteza, cáscara de nuez molida o papel de diario. No recomendamos usar pasto sintético, arena o grava.

Se deben colocar varias ramas a diferentes alturas para que el animal trepe, así como algunas agrupaciones de rocas o un tronco. Además debe haber, al menos, un escondite, que puede ser un tronco ahuecado, una cueva hecha con piedras o un recipiente opaco o caja dados vuelta con una abertura en el que quepa la serpiente.

Se debe proveer un recipiente con agua limpia y fresca permanentemente en el que quepa el animal y pueda bañarse. Si el agua se ensucia (las serpientes suelen defecar en ella) debe ser reemplazada inmediatamente.

Falsa Coral en terrario

 

Iluminación

No es indispensable el uso de tubo especial para reptiles (rayos UVA/B), aunque es muy beneficioso brindarle a la serpiente al menos dos horas 2 o 3 veces por semana de estos rayos. Si se quiere iluminar el terrario por una cuestión estética o se necesitan fuentes de calor, se puede utilizar una lamparita común durante el día y una lamparita roja o un spot para reptiles nocturnos durante la noche. Debemos controlar que el animal no pueda acceder a la fuente de luz ya que puede quemarse seriamente. El fotoperíodo debe ser de 12 horas. Bajo ninguna circunstancia deben quedar luces (salvo las de color rojo o nocturnas) a la vista durante la noche ya que causan mucho stress.

Temperatura

El gradiente de temperatura ideal es esencial para mantener una serpiente saludable. La temperatura durante el día debe mantenerse entre 26º y 30º C, con un área de reposo (basking area) a unos 32º C. Durante la noche, la temperatura puede descender hasta los 21º C. Para mantener dicha temperatura, se pueden utilizar piedras calefactoras o planchas calentadoras (en buen funcionamiento). Si se necesitan más fuentes de calor, se pueden usar spots (de color rojo preferentemente) o bulbos cerámicos que estén fuera del alcance del animal. Recomendamos utilizar uno o dos termómetros dentro del terrario para asegurar un control preciso de la temperatura. Someter a estos animales a temperaturas muy elevadas es riesgoso y puede causar stress y problemas de salud. La humedad ideal es del 70% y se obtiene con la evaporación del agua del recipiente y mediante rociados día por medio o cada dos días..

Alimentación

Los ejemplares pequeños se alimentarán con lactantes de ratón del tamaño apropiado, aproximadamente cada 4 a 6 días. A medida que la serpiente crece se irá aumentando el tamaño de la presa. Los adultos deben alimentarse cada 8 a 10 días. La regla de oro es ofrecer presas que no superen en tamaño la parte más ancha de la serpiente. Y es preferible ofrecer pequeñas comidas más frecuentemente.

Estos animales pueden rechazar el alimento durante los meses de invierno y es normal, aunque siempre se debe mantener un estricto control al respecto y si el animal se muestra débil o pierde mucho peso hay que consultar a un veterinario de reptiles. También pueden negarse a comer cuando están por mudar la piel.

Luego de una comida hay que evitar manipular al animal o intervenir demasiado en su ambiente durante un par de días, para permitir una buena digestión y evitar el stress.

Siempre recomendamos desarrollar hábitos alimenticios correctos y mantener un control estricto de la alimentación y la salud.

Manipulación

Como todos los colúbridos, no se enroscará gentilmente en un brazo al ser manipulada, si no que tomará una dirección y hacia allí irá haciendo todo lo posible por escapar. Aunque poseen relativamente poca masa corporal, son muy fuertes. Siempre hay que sostenerlas del cuerpo, permitiendo libre movimiento a la cabeza. Si ésta fuera hacia donde no queremos que vaya, debemos guiarla suavemente en otra dirección. Por lo general, es recomendable darles tiempo de adaptación y proceder con mucha paciencia y lentitud, evitando los movimientos bruscos.

 

Como distinguir ina Falsa Coral

 

Muda de piel

Cuando se aproxima una muda, los ojos se irán opacando (tornándose a un azulado lechoso) y el color de la piel comenzará a “apagarse” y desarrollar un matiz blancuzco. Ante esta situación, y para asegurar una muda completa y satisfactoria, recomendamos rociar a la serpiente con agua tibia. Si la muda no se realiza durante las siguientes 24 horas, hay que volver a rociar. Si la muda aún no se efectúa conviene consultar a un veterinario de reptiles.

Otros

Un animal recién adquirido va a necesitar un tiempo para adaptarse a su nuevo hogar y dueño, por que probablemente se negará a comer durante una o dos semanas. Si luego de este período, aún se niega a comer, es conveniente consultar a un veterinario de reptiles. Los problemas de salud más comunes en las serpientes, y que deben ser controlados, son:

  • Falta de apetito (adaptación, parásitos, infecciones bacteriales)
  • Regurgitaciones (stress, parásitos, infecciones)
  • Ectoparásitos o ácaros
  • Deshidratación (si el cuello de la serpiente está arrugado)
  • Infecciones respiratorias (fluido saliendo de las fosas nasales o boca)
  • Cambios en el aspecto de la orina y las heces (parásitos, infecciones)
  • Al adquirir un animal nuevo recomendamos mantenerlo en cuarentena y de ser posible realizarle un examen de heces para determinar si tiene parásitos que puedan afectarlo y contagiarse a otros animales

 

 

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Miércoles, 25 de abril de 2012 - 0:50Nº comentarios: 0



Centrochelys sulcata (TORTUGA SULCATA)

  Usuario: zooplanet

Centrochelys sulcata – African spurred tortoise – Spornschildkröte

Esta especie de tortuga recibe el nombre de tortuga de espolones debido a que tiene en las patas delanteras unas escamas muy grandes y fuertes.
Nos encontramos ante la tortuga continental de mayor tamaño y peso (las dos tortugas terrestres más grandes del mundo viven en hábitats insulares). ZOOPLANET tienda (tortuga BABY SULCATA)
Tienen el caparazón muy grande, pero no excesivamente abombado, y se les distinguen claramente los escudos de crecimiento. Los escudos suelen ser muy abombados, con síntomas de piramidismo, ya que estos animales crecen con mucha rapidez. El caparazón es de color marrón claro, al igual que su plastrón y que la cabeza y las patas.
En los ejemplares juveniles el caparazón es claro, pero las líneas que separan los escudos son bastante oscuras y dobles.

La verdad es que esta tortuga tiene una coloración que le facilita el camuflaje en su hábitat, en la sabana africana, ya que es del mismo color que la vegetación seca y que el suelo.
Pertenece a la familia Testudinidae (tortugas de tierra). Recientemente se está discutiendo sobre si pertenece al género Geochelone o constituye un nuevo género llamadoCentrochelys. La he incluido en este nuevo género basándome en algunos autores, pero es probable que con el tiempo se determine con más exactitud el género al que pertenece.
Es la única especie de este nuevo género Centrochelys, y no se le atribuyen subespecies.

Especies similares: La especie que tiene la distribución y hábitos más similares es la tortuga leopardo (Stigmochelys pardalis). Es muy fácil distinguirlas físicamente, puesto que la tortuga leopardo es más pequeña, más abombada y tiene una coloración muy distinta.

ZOOPLANET

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Martes, 24 de abril de 2012 - 23:51Nº comentarios: 0



VARANO DE LA SABANA

  Usuario: zooplanet

Nombre común: Varano de la sabana.

Nombre científico:Varanus exanthematicus.

Características:Este El Varanus exanthematicus es una de las treinta especies de varano que podemos encontrar dentro del único género,Varanus spp, que forma la familia Varanidae.

DescripciÓn

Es un animal que alcanza una talla adulta que ronda el metro de longitud. Aunque esta especie raramente llegue a superar esta talla, los individuos que habitan en las zonas más al sur de su área de distribución pueden llegar hasta los dos metros de hocico a punta de cola. Los ejemplares adultos tienen un peso aproximado de 5 a 5,5 kg.
Su esperanza de vida se sitúa entre los 10 y los 15 años que pueden llegar a vivir algunos ejemplares, pero por lo general suelen alcanzar unos 11 años como máximo, siendo raros los animales que llegan o sobrepasan los 15.

Estos reptiles presentan una cabeza más bien maciza, con un hocico chato. Las mandíbulas que forman parte de su boca son fuertes, con dientes afilados insertados de manera transversal en el borde de la mandíbula e inclinados ligeramente hacia atrás. Un cuello más bien corto une la cabeza con un cuerpo robusto, con unas extremidades fuertes y musculosas que finalizan en dedos largos y con recias garras. Estas patas y garras constituyen excelentes herramientas para excavar. El cuerpo acaba en una cola no excesivamente larga, y con una sección aplanada lateralmente.
La librea del varano de la sabana está formada por una coloración de fondo gris amarillenta moteada de ocelos amarillos enmarcados en un borde más oscuro. Estos ocelos aparecen en la zona dorsal. La zona ventral mantiene la coloración básica del animal, presentando tonalidades más claras. Las escamas son pequeñas y redondeadas. Como curiosidad podemos mencionar que cuentan con una lengua larga y hendida en su extremo de color azul y del estilo a la que presentan las serpientes y que es usada por estos reptiles con una función táctil y para “olfatear” el entorno en el que se mueven en busca de presas o peligros potenciales. Mientras no es utilizada la lengua descansa en una vaina dentro de la boca.

No presentan ningún tipo de diferencia externa entre ambos sexos por lo que a simple vista resulta imposible determinar si nuestro animal es un macho o una hembra.

 

 

 

Costumbres
En su medio natural y haciendo honor a su nombre, le podemos encontrar en sabanas y praderas secas con presencia de arboles y arbustos dispersos. En este hábitat vive en troncos y madrigueras que escarba o que ocupa desalojando a sus legítimos propietarios. También suele ocupar madrigueras vacías de otros animales.
Estos varanos son terrestres, y desarrollan su actividad durante el día, resguardándose del calor intenso durante las horas más calurosas. Utilizan para la caza primordialmente la vista.
Durante la estación seca muestra un comportamiento huidizo y reduce prácticamente a cero la ingesta de alimentos. Este hecho contrasta radicalmente con la frenética actividad que muestra durante la época de lluvias (de julio a noviembre).

El comportamiento reproductivo se produce durante la época de mayor abundancia de comida, que en la naturaleza es la estación de lluvias, en la que estos animales ponen de 20 a 50 huevos de forma oval que miden aproximadamente 66 por 34 cm., y que serán enterrados en un agujero de 15 a 30 cm. de profundidad excavado por la hembra o depositados en el tronco hueco de un árbol. La incubación de la puesta se realiza a temperaturas que oscilan entre los 26º C y los 35º C., y si todo ha ido bien, los huevos eclosionan a los 5 ó 6 meses de realizada la puesta, midiendo en este instante los jóvenes varanos entre 20 y 22 cm. Los pequeños varanos crecerán a una velocidad vertiginosa durante su primer mes de vida.

Anteriormente se reconocían cuatro subespecies de varano de la sabana, pero en la actualidad las subespecies no son consideradas como tales y han sido reclasificadas como Varanus albigularis

A la hora de hacernos con uno de estos magníficos lagartos deberemos escoger individuos jóvenes y criados en cautividad, ya se adaptan mucho mejor a la presencia del hombre (ZOO-PLANET.ES). Además estos magníficos animales están siendo sometidos a una gran presión en su medio natural por lo que no debemos de contribuir de ninguna forma a que esta situación se promueva con nuestra ayuda. Los individuos adultos capturados en la naturaleza son difíciles de domesticar y presentarán un comportamiento agresivo y arisco, difícil de cambiar.

Son animales que presentan unas fuertes mandíbulas pobladas por unos dientes agudos que pueden inflingirnos unas heridas más que dolorosas, así que procuraremos tener mucha precaución y manipular al varano siempre en presencia de otra persona que nos ayude. La cola y las garras también son utilizadas como elementos defensivos.

 

 

Distribucion

Distribución:Ocupa las zonas de sabana de Africa central y subsahariana, distribuyéndose prácticamente por todo el continente africano a excepción del las selvas tropicales del oeste.

 

 

Temperatura:La temperatura del recinto se mantendrá entre los 28º C. y los 30º C. durante el día y entre los 24º C. y los 28º C. durante la noche.

Humedad: No requieren uno niveles de humedad excesivamente elevados. Será suficiente una humedad entre el 30% y el 40%

 

Alojamiento

Alojamiento:Necesitan un alojamiento de unas dimensiones que resultan un poco prohibitivas para poder mantener a estos lagartos en unas buenas condiciones. Para aquellos que no cuentan con suficiente espacio o con los medios necesarios para poderles proporcionar unos buenos cuidados es mejor que piensen en hacerse con otro animal. Las dimensiones mínimas necesarias para una pareja de esta especie son de 200 cm. de largo por 60 cm. de alto y 70 cm. de profundidad.

Debido a que no requieren una humedad excesivamente alta, el terrario para esta especie podrá ser uno de madera con el frontal de cristal o enteramente de cristal. Tendrá que estar bien ventilado, y para ello constará de un respiradero en la parte lateral superior y otro en el lugar del terrario que queramos siempre y cuando no estén enfrentados para evitar las corrientes.

Proporcionaremos refugios adecuados a nuestras mascotas para que descansen en un lugar donde se sientan seguros. Colocaremos uno en la zona más caliente del recinto y otro en la más fresca. Para los individuos de menor tamaño podemos utilizar una caja de pañuelos de papel o cualquier otro elemento de unas dimensiones proporcionales a nuestro animal. Para ejemplares adultos se pueden utilizar cajas de cartón grandes o refugios hechos de madera.

El recinto contará con una iluminación adecuada, y con un sistema calefactor que proporcione la temperatura suficiente para estos animales. La iluminación puede correr a cargo de tubos fluorescentes de espectro completo para que nuestros varanos cuenten con la radiación ultravioleta que estos le proporcionen. El periodo de iluminación irá de 12 a 14 horas al día, reduciéndose ligeramente durante el periodo invernal.
El sistema de calefacción nos lo puede proporcionar tanto una bombilla de incandescencia, como una bombilla de cerámica o una lampara IR con reflector, ambas debidamente protegida con una reja metálica, además de un cable calefactor o una esterilla calefactora colocada debajo del terrario o debajo del sustrato siempre y cuando estén aislados de la humedad para evitar posibles cortocircuitos. El terrario contará con distintos puntos focales de calor que permitirán a nuestra mascota asolarse a sus anchas en varios lugares de sus dominios. Hagamos coincidir una piedra plana con un punto de calor para que cuando necesiten termoregularse acudan a tumbarse a una superficie ya caldeada. Para los ejemplares de mayor tamaño o recintos grandes podemos adquirir una placa calefactora de las empleadas en las explotaciones de porcino, que conectaremos a un termostato.

Como consecuencia de sus costumbres excavadoras el substrato ideal para esta especie será la grava de río lavada , sin aristas ni superficies cortantes o lacerantes. El papel de embalar, el césped artificial o la moqueta de exteriores son también posibles soluciones que, eso si, pueden soportar mal los embates de sus poderosas garras

Cuanto más sencilla sea la decoración del terrario más fácil nos resultará su limpieza y mantenimiento. Esta sencillez no quiere decir que no introduzcamos por lo menos una rama gruesa y resistente para que trepen, y varias lajas de piedra para que los animales se encaramen a ellas. Tanto la rama como las piedras deben de estar bien afianzadas y pegadas al suelo del terrario para evitar que el varano en su frenesí excavador produzca la caída de cualquiera de estos adornos con el consiguiente peligro para su salud y la de su alojamiento.

Es necesario emplazar una cubeta de agua en el recinto para que el animal beba y se bañe. Esta es aconsejable que ocupe alrededor de un cuarto de la superficie del terrario, por tanto resultará bastante práctico tanto para su llenado, como para evacuar el agua, y para su correcta limpieza, que cuente con un desagüe y un grifo o una fuente de agua corriente en sus inmediaciones.
Podemos fabricar la cubeta con cemento (más pesado) o fibra de vidrio. El agua del recipiente nunca debe de estar fría o sucia por lo que es recomendable realizar cambios periódicos de su contenido antes de que esto suceda.

Si disponemos de una habitación la podremos acondicionar debidamente como residencia para varanos teniendo en cuenta que son animales muy inteligentes y que encuentran la menor rendija o punto débil para escapar. Las precauciones a tomar frente a las fugas son aplicables a los terrarios. Si no queremos disponer de una habitación residencia por lo menos preparemos algún lugar para que hagan ejercicio de manera regular.

 

 

Alimentacion

Alimentación:Los varanos de la sabana son animales bastante voraces, y llegan a aceptar alimento a prácticamente siempre que se le ofrezcamos. Un ejemplar que no se comporte así se encuentra enfermo, la temperatura es baja o se encuentra en la época de cría. En los dos primeros casos tendremos que poner los medios para solventar la situación.
Como consecuencia de esta voracidad tendremos que racionarles la comida para evitar individuos obesos.

Son animales que se alimentan sobre todo de insectos e invertebrados, aunque no suelen rechazar ningún tipo de vianda, de hecho en la naturaleza ingieren toda clase de invertebrados, cobras, ranas, caracoles, huevos de reptiles y aves, pequeños mamíferos y pollos incluso pequeñas tortugas y carroña. Esto nos da una idea de la variedad de alimentos que les podemos suministrar.

Dependiendo del tamaño alcanzando y de su edad les daremos una alimentación u otra con una determinada frecuencia, de esta manera podemos distinguir entre:

  • A los animales pequeños ( desde la eclosión hasta que alcanzan los 30cm.) les empezaremos a suministrar grillos, lombrices de tierra, saltamontes, grillos, cucarachas, y todo tipo de invertebrados. Podemos darles también ratones sin pelo.
    El aporte de alimento en el caso de que les demos este tipo de presa será de 1 a 4 ratones cada dos o tres días. También les podemos dar de cucharada y media a cuatro cucharadas de alimento húmedo para perros una vez a la semana si no los alimentamos con ratones.
  • Los juveniles y adultos (de 30 cm. a 1m.) además de la dieta compuesta por invertebrados ya comenzarán a comer ratones con pelo y otros roedores de distintos tamaños. Les daremos de 1 a 4 ratones adultos dos veces por semana. Para aquellos animales que se encuentren enfermos o recuperándose de una enfermedad les podemos dar algo de comida húmeda para perros con el fin de favorecer su mejora.

Tanto para los varanos pequeños como los juveniles podemos incluir en su dieta alimento húmedo para perros. Para los adultos se les puede dar pero MUY de vez en cuando.
No hacen ningún asco a las presas sacrificadas antes de serle ofrecidas, por lo que comerán sin problemas roedores congelados. Tendremos siempre la precaución de descongelar el alimento y de calentárselo ligeramente antes de dárselo.

Los cobayas no serán incluidos en la dieta de este varánido ya que su pelaje espeso provoca a estos animales problemas al digerirlo. Todas estas presas en ningún momento superarán unas dimensiones mayores a los 2/3 de la longitud de la cabeza del animal.

De manera ocasional podemos incluir en su dieta otros alimentos como, por ejemplo, huevos. La cantidad de comida que efectivamente suministremos a nuestras mascotas dependerá, fundamentalmente del tamaño del animal y de nuestro buen criterio al observar a diario a nuestro reptil.

 

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Miércoles, 1 de febrero de 2012 - 11:40Nº comentarios: 0



El dragón barbudo, el famoso dragón barbudo australiano o Pogona vitticeps

  Usuario: zooplanet

El dragón barbudo, el famoso dragón barbudo australiano o Pogona vitticeps.

 

POGONA BABY

 

MEDIDAS TERRARIO

Las Pogonas, necesitan un terrario amplio, son animales que llegan a los 50 centímetros con suma facilidad, dando especial importancia a la horizontalidad del terrario pero como hemos comentado con anterioridad son animales de hábitos semiarboricolas por lo que no hay que escatimar en altura, mucho más sabiendo que ésta se reducirá sensiblemente con la instalación eléctrica.

¿Cuál es una medida aconsejable para un ejemplar adulto?. Unas medidas correctas serían 90x40x40 (largo x alto x ancho) y para una pareja como mínimo 120x50x50, como siempre, cuanto de más espacio dispongamos mucho mejor.En un terrario de estas características perfectamente podremos lograr una exitosa reproducción.

El terrario debe contar con unos requisitos mínimos de vital importancia para la salud de nuestro dragón.

 

SUSTRATOS

Es imprescindible que disponga de un buen sustrato, existen sustratos muy aptos para pogonas como por ejemplo la fibra de coco, un sustrato natural con numerosas ventajas, una de ellas es que al ser ingeridas no implican problemas intestinales de ningún tipo, otra es que en épocas de ecdisis se puede aumentar sensiblemente la humedad para facilitar a la pogona el proceso con tan solo rociar una par de veces el terrario, es fácil de limpiar, etc.

Otro sustrato idóneo es el césped artificial, estético, higiénico e inofensivo por ingesta.

Absurdamente, todavía se discute de la idoneidad de sustratos como pueden ser la arena, gravilla, sustratos cálcicos, y por el estilo, dichos sustratos son totalmente perjudiciales si son ingeridos por estos saurios provocando la muerte en el peor de los casos.

Muchos aficionados posponen la salud de los dragones a la estética del terrario con consecuencias fatales. Hay numerosos datos, radiografías y necropsias que corroboran estas afirmaciones. Allá cada uno.

Des aconsejables son también los trozos de corteza.

ILUMINACIÓN

La iluminación es un aspecto fundamental en el mundo de los reptiles, en este caso especialmente.

Necesitan radiaciones ultravioletas de tipo A y B con un espectro mínimo de 8.0, actualmente el sector encargado de la fabricación de esta iluminación está reemplazando dicho espectro por uno de gama más elevada que sería el 10.0 para animales desérticos con satisfactorios resultados.

Los rayos UVB son fundamentales ya que forman un activador enzimático de la Vitamina D3, es decir, actúa de síntesis del calcio en los huesos de los dragones.

Sin esta radiación, se sucederán problemas metabólicos, como puede ser la EMO (Enfermedad Metabólica Ósea).

Actualmente existen fluorescentes de luz UVB y otro tipo de lámparas que proporcionan al unísono luz UVB y generan además el suficiente calor como para mantener la temperatura idónea en el terrario, es decir permite prescindir de otra fuente de calor alternativa como es el spot, aunque tienen menor duración y tienen un precio bastante elevado.

Cabe citar que tanto un sistema como el otro no debe estar colocado a más de 30 centímetros de la posición del animal porque no consigue los efectos deseados, y tiene que estar sin ningún impedimento que no deje pasar los rayos correctamente.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

La temperatura es otro de los aspectos fundamentales, como animales semidesérticos que son, la temperatura debe ser elevada, rondará los 29-30º en la zona caliente con puntos de calor que pueden rozar los 40º bajo el sistema calefactor y en la zona fresca unos 26º.

Por la noche la temperatura debe descender paulatinamente hasta bajar esos parámetros hasta los 22º de media.

¿Cómo conseguimos esos parámetros de temperatura? Si nos decidimos por la colocación de un tubo fluorescente UVB, necesitamos un sistema calorífico que nos proporcione esos grados y la manera más sencilla, cómoda y barata de conseguir.

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Miércoles, 5 de octubre de 2011 - 12:52Nº comentarios: 0



LA HIGIENE EN LAS CHINCHILLAS

  Usuario: camaleonflu

Las chinchillas no tienen olor, son unas mascotas muy limpias y si las tenemos cuidadas y la jaula limpia no desprenderán ningún olor.
En su hábitat natural las chinchillas tenían arena, piedras y grutas para esconderse y protegerse de las altas temperaturas y también del frío.
- Las chinchillas no se pueden mojar salvo casos extremos (el calor no es un caso extremo). Se bañan y limpian el pelaje con una arena especial, la marmolina, que se vende en tiendas y tenemos muchas marcas. Unas son más finas, otras más gordas, alguna suelta más polvillo que otras….pero es imprescindible en la higiene de nuestras mascotas.

A las chinchillas hay que darlas su baño de arena con frecuencia, dependiendo de la humedad del ambiente(a más humedad, más baños de arena), si nos pasamos de número de baños, se les resecará la piel y tendrán picores (podemos verlo en las propias chinchillas que se rascarán más de lo habitual). Y si nos quedamos cortos, el pelo quedará apelmazado en lugar de suelto y brillante (si observamos a la chinchilla vemos que utiliza el sustrato del suelo para revolcarse, eso indica que desea tomar un baño de arena). Muchas personas le ponen el baño de arena todos los días 5 minutos y otras 1-2-3 veces a la semana 10/15 minutos.
No hay una media general porque la humedad es diferente en cada sitio.

Debemos retirarle la arena después de usarla y no debe de permanecer siempre en la jaula más tiempo del adecuado, porque la chinchilla lo tomará como recipiente para hacer sus necesidades en lugar de para bañarse.

Para que la chinchilla se bañe a gusto no hay más que proporcionarle un recipiente y echar en él una capita de arena de unos 2 cms, la chinchilla irá directa a revolcarse sobre la arena felizmente.

La arena debe de limpiarse de heces o posibles orinas después de cada uso. Si está orinada deberemos de cambiársela por una nueva. Si sólo tiene heces (que es lo más habitual) se las retiraremos y la volveremos a usar. La arena limpia se la cambiaremos con frecuencia, dependiendo de las necesidades de baño de cada chinchilla.

VIDEO de Chinchilla bañándose:

Podemos usar distintos recipientes para el baño, tales como un cajón de gato en los que hacen sus necesidades, un bol de metal pesado como los comederos de los perros, un tuper de tamaño medio, una pecera o una bañera específica para baño de chinchillas que las encontraremos en las tiendas. Con las peceras y muchas bañeras específicas de chinchillas, la arena no se sale fuera, pero debemos escoger una que tenga peso para que no la vuelquen.

- Las chinchillas mudan su pelaje dos veces al año, la época normal de la muda del pelo es en Otoño y en Primavera. En el día a día es frecuente ver algunos pelillos más largos que otros que sobresalen del pelaje; son pelos viejillos o que se han caído jugando con otras chinchillas (más si hay varias que juegan entre ellas).
Debemos cuidar su pelaje frecuentemente, es sencillo retirar estos pelos simplemente con la mano, pero debemos de tener cuidado porque sueltan el pelo y podemos quedarnos con el mechón en la mano y la chinchilla con una calvilla bien fea. Es aconsejable tener un peine de púas metálicas o un peine tipo conejo y cepillarles el pelaje una vez cada 15 días.

- ¿Cómo cepillar a una chinchilla? Dependiendo del carácter y la confianza de la chinchilla con el dueño, esta tarea a veces no es tan sencilla. Hay muchas chinchillas que les encantan que les cepillen, pero otras emitirán ruiditos de protesta e intentarán escapar del cepillo o incluso morderlo o apartarlo con las patas. Debemos de armarnos de paciencia para no estresar a nuestra mascota y sujetarlo por la cabeza despacio sin apretar con una mano (muchas veces con colocar la mano encima sin sujetarlas, las chinchillas permanecen quietas y se dejan) y empezar a contrapelo (sin apretar el peine ni tirar fuerte) desde la cola hasta la cabeza con suavidad.

Para no estresarla podemos hacerlo poco a poco, dejándola jugar un poco o premiándola con una golosina (esto también las entretiene un rato y podemos hacer al revés y aprovechar para avanzar con el cepillo). Veremos como poco a poco van quedando en el peine los pelos viejos y otros se han quedado en el pelaje de la chinchilla pero ya fuera del espesor; al pasar el cepillo en el sentido del pelo esos pelitos saldrán sin problemas.

Nunca debemos de obligar a una chinchilla sujetándola con fuerza porque provocaremos el efecto contrario, se asustará y soltará más pelos en defensa. Es preferible hacerlo poco a poco, o en varios días (un poquito cada día) a estresarla que no la ayudaremos.

La calidad del pelo no sólo va a depender de la alimentación, sino también del baño de arena correcto y de una buena muda. Las chinchillas que no toman el baño adecuado, y que no mudan bien el pelo, es frecuente verlas (aún sin tomar baños de arena ese día) con restos de arena en la piel (que no filtra bien por el pelaje que ya de por sí es muy denso y no hace su función) y en el pelo, rascándose frecuentemente o incluso con pequeñas irritaciones o la piel rosa-rojizo. Estas señales nos indican que algo va mal con el pelaje.

Los nudos en los pelos de las chinchillas no son frecuentes, pero al ser tan fino es posible que aparezca alguno (depende también de los hábitos de las chinchillas en su jaula, pueden rozarse mordiendo los barrotes continuamente en la misma zona y perder el pelo ahí o aparecer un pequeño nudo).

- Las patas, los dientes, las orejas, y los ojos de las chinchillas también necesitan un control y una higiene más sencilla claro.
Si tenemos maderas en la jaula es posible que se resequen más las patas, al igual que si usamos virutas prensadas debido a la dureza. Debemos de mantener las maderas y los suelos limpios para evitar que se manchen las patas si ha goteado el bebedero por ejemplo y evitar que se infecten, proliferen los hongos o bacterias.

Los ojos y las orejas de las chinchillas no suelen necesitar limpieza pero si un poquito de control frecuente. Los ojos debemos de vigilar que estén limpios y que no haya saltado alguna arenilla que los pueda irritar o producir conjuntivitis, y las orejas lo mismo(es recomendable mirarlo después de cada baño de arena).

Los dientes hay que observar que crecen correctamente y rectos, que no crecen demasiado, ni hacia dentro ni hacia fuera (problemas que tiene solución) cogiendo el color amarillo característico de una chinchilla sana.
Una buena higiene dental es una buena prevención de posibles problemas mayores.

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Miércoles, 14 de septiembre de 2011 - 20:07Nº comentarios: 0



Cerdo enanos vietnamitas

  Usuario: zooplanet

¿No sabías que los cerditos enanos vietnamitas son juguetones y cariñosos?. ¡¡Y aunque te parezca extraño, es uno de los animales más limpios!! su comportamiento higiénico es muy similar al del gato: Hacen sus necesidades en un arenero.


George Clooney cerdo vietnamita

Aunque pueda parecer increíble, tener un cerdo en casa como animal de compañía es un fenómeno en expansión. Muchas personas se han dejado seducir ya por estas encantadoras y simpáticas mascotas, entre ellas, algunas celebridades como George Clooney.

Estos cerditos, aunque pertenecientes a la misma especie, no son los mismos animales que pueblan las granjas de muchos lugares. En realidad se trata de cerditos enanos vietnamitas que, gracias a un adiestramiento concienzudo, son capaces de convertirse en una mascota divertida,  juguetona y obediente capaz de alegrar cualquier hogar.

 

Con un poco de paciencia, cariño y atención, podemos hacer de este exótico animal uno de nuestros mejores amigos. Si a esto le añadimos una buena educación, estos animales se dejarán acariciar, comerán de nuestra mano, podremos pasearlo con su correa, se dejará bañar… aunque si el adiestramiento no es lo nuestro, siempre podemos recurrir a especialistas en estas disciplinas.

Una de las mayores virtudes de estas simpáticas mascotas es su gran olfato, lo que les convierte en buenos rastreadores. Aparte de su ya conocida utilización como buscadores de trufas, en algunos países se utilizan para detectar explosivos y alijos de droga.

 

Al contrario de lo que se suele pensar del género porcino, los cerditos vietnamitas no huelen mal. Tendrás que bañarlos de vez en cuando, cada tres o cuatro meses. Estos animales no sudan, así que sólo huelen a lo que está en su entorno. Hacen sus necesidades cuidadosamente en su arenero y nunca entran en contacto con sus heces como se podría pensar. Además, si la arena está cerca de la zona donde duerme o come, se negará a dormir ahí o alimentarse.

Como ves, son bastante pulcros. Tampoco necesitan cuidados especiales, salvo algunas vacunas similares a las de los perros, y la desparasitación cada cierto tiempo. Los baños no deben ser muy frecuentes, pero son necesarios, ya que mejoran la salud de su piel y su pelo.

 

Cerdito enano

 


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Viernes, 2 de septiembre de 2011 - 15:07Nº comentarios: 1



Exóticos EL CAMALEÓN DEL YEMEN O CAMALEÓN VELADO (Chamaeleo calyptratus)

  Usuario: zooplanet

EL CAMALEÓN DEL YEMEN O CAMALEÓN VELADO

(Chamaeleo calyptratus) 

 

Los machos de esta especie de camaleón se encuentran entre los más grandes de la familiachamaeleonidae, sobrepasando con frecuencia el medio metro de longitud (incluida la cola) y llegando algunos ejemplares a acercarse a los 60 cm.

Las hembras son mucho más pequeñas y rondan entre los 25 y los 35 cm.

Cabeza de un macho de camaleón calyptratus.Ambos se caracterizan por el “casco” o “velo” que poseen sobre la cabeza, lo que también les da nombre, pues “calyptratus” viene de “calyptra”, velo alto que usaban las mujeres como tocado en la antigua Grecia. También distingue a un macho adulto de una hembra, pues vuelve a ser mucho mayor esta prolongación del cráneo en los machos.

Siendo adultos, basta haber visto alguna fotografía para distinguir la típica librea de los machos, con sus tres bandas verticales de color claro en los flancos, entre las extremidades traseras y las delanterasCamaleon calyptratus macho., para distinguirlos de las hembras, normalmente entre verde y marrón uniforme si no están estresadas, en las que no suele destacar más que unas pequeñas manchas blanquecinas y horizontales en los flancos. En ambos, el color no es variable en función del fondo sobre el que se encuentren, sino más bien denotan su estado de ánimo, amenaza, estrés, predisposición para el apareamiento o rechazo al mismo,Librea de calyptratus hembra gestante. siendo muy espectacular el cambio en las hembras que presentan tal rechazo debido a su estado de gestación, mostrándose de un verde muy oscuro con lunares verde pálido y amarillos.

Sus extremidades son prensiles, siendo este el método de sujeción en sus desplazamientos por los arbustos donde tienen su hábitat. El hecho de que la cola también sea prensil les da un aspecto más parecido a ciertos primates que a la mayoría de los reptiles, pues llegan a ponerse de pie para alcanzar una rama o acortar la distancia hacia su presa, a colgarse por la cola para descender a una rama inferior o a desplazarse colgando únicamente de sus extremidades delanteras. En ambas extremidades poseen cinco dedos, pero están fusionados de modo que tienen dos hacia el exterior y tres hacia el interior en las extremidades delanteras y al contrario en las traseras, dando un aspecto de tener manoplas de las que sólo asoman las uñas.

ZOOPLANET (TIENDA)

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Domingo, 28 de agosto de 2011 - 17:45Nº comentarios: 0



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